Estilo y Moda

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Londres celebra a Mary Quant, la diseñadora que desnudó las piernas femeninas

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Los nuevos ritmos que llegaron a la capital británica en los años sesenta, la época conocida como "Swinging London", tenían que bailarse con las piernas despojadas de toda tela, había nacido la minifalda y la diseñadora Mary Quant estuvo ahí para popularizarla.


El museo Victoria&Albert ha querido rendir homenaje a esta creadora que revolucionó la escena de la moda en aquella década de ebullición para que las nuevas generaciones sean conocedoras de su "gran contribución".


Así lo manifestó hoy en una entrevista con Efe una de las comisarias de la muestra Jenny Lister, que destacó la figura de Quant (Inglaterra, 1930) como la artífice de la democratización de la moda en el Reino Unido.


Popularmente conocida como la madre de la minifalda, lo cierto es, según explicó Lister, que ni la británica ni el modisto francés André Courrèges, con quien se disputa esa paternidad, fueron los verdaderos creadores de esta prenda.


"A finales de los años cincuenta nació la minifalda como una moda urbana; era una época en la que se escuchaba nueva música procedente de América y para bailarla tenía sentido que las faldas fueran más cortas", aclaró la experta.


Quant "captó esa energía" y comenzó a venderlas en su pequeña boutique, Bazaar, que abrió en 1955 en la conocida calle de King's Road, en el acomodado barrio de Chelsea.


"Lo que hizo ella fue promocionarla, la llevaba ella misma. Es indudable la contribución que hizo para darle visibilidad", agregó Lister.


Desde su pequeña tienda en el centro de Londres, la diseñadora comenzó a captar la atención de la gente de la industria con sus petos, sus colores chillones y sus prendas de inspiración masculina.


Gracias a su valentía para retar a los convencionalismos, pronto dio el salto a convertirse en una marca de éxito internacional y se transformó en la mujer "que hizo la moda menos exclusiva y accesible a toda una nueva generación".


Y no solo eso sino que, indicó la comisaria, "su actitud también derribó muros en la industria y se convirtió en un fuerte referente para las mujeres que se querían dedicar a la moda en la época".


Tanto fue su éxito que, en 1966, la reina Isabel II le concedió la medalla de la Orden del Imperio Británico (OBE) por su contribución a la moda, distinción que recogió en el Palacio de Buckingham ataviada, como no, con una de sus minifaldas.


Las nuevas técnicas de producción en masa contribuyeron a expandir la obra de Quant, que lucieron todas las estrellas de la época, con la modelo Twiggy como una de sus grandes embajadoras.
"Mary Quant transformó el sistema, derrocando la dominación de la alta costura parisina. Ella vistió a la mujer liberada, despojada de normas y reglamentos, y a aquellas que no querían vestir como sus madres", concluyó la comisaria.
La exposición ha aunado más de 120 de las creaciones de Quant, incluyendo además de las famosas faldas otros diseños, así como accesorios y cosméticos, en un colorido recorrido cronológico que abarca desde 1955 a 1975.
Además, el V&A inició en junio del pasado año una exitosa campaña en la que pedían a las mujeres británicas que les enviarán ropa de Quant o fotografías luciendo sus diseños para incluirlas en la muestra.


El museo recibió más de 1.000 respuestas y 35 de estos trajes, así como 50 instantáneas de personas anónimas con ellos puestos, que se exhiben en esta retrospectiva, que podrá visitarse desde el próximo 6 de abril hasta el 16 de febrero de 2020.


A sus 89 años, Mary Quant es historia viva de la moda y su legado también lo está en cada una de las mujeres que cada día escogen lucir orgullosas su piernas. 

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Estilo y Moda, Farandula

La mujer del Chapo quiere lanzar una marca de ropa con el nombre de su marido

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Joaquín "el Chapo" Guzmán otorgó poderes legales a su mujer, Emma Coronel, y a sus abogados para lanzar una línea de ropa con el nombre "El Chapo Guzmán", según varios medios locales.


El líder del cartel de Sinaloa firmó en prisión un contrato para la creación de una sociedad limitada que estará encabezada por Coronel, quien acompañó a su marido durante el juicio por narcotráfico celebrado en Nueva York en el que fue declarado culpable el pasado 12 de febrero, indicó el canal de televisión CNN.
Una hija del capo, Alejandrina Gissele, lanzó recientemente una línea de ropa y accesorios bajo el nombre El Chapo 701.


Según uno de los abogados del Chapo, Michael Lambert, citado por la CNN, Guzmán ha entregado los derechos de propiedad intelectual a la nueva marca, pero no recibirá ningún dinero de ella.


Según Lambert, el Chapo quiere dejar algo para Coronel y las dos hijas que tiene con ella. "Ama a su esposa y a sus dos hijas y quiere prepararse para el futuro", dijo.


Esta información se conoce después de que este martes la defensa del mexicano solicitara oficialmente la repetición del proceso contra el líder del cartel de Sinaloa para garantizar un "juicio justo", después de que unas informaciones aseguraran que algunos miembros del jurado podían haber incumplido las normas impuestas por el juez.


El Chapo Guzmán fue declarado culpable de diez delitos de narcotráfico por un jurado que deliberó durante seis días, en un proceso que duró casi cuatro meses.


Durante dicho proceso, el magistrado recordó que los miembros del jurado no podían informarse sobre el caso contra el narcotraficante mexicano a través de los medios o redes sociales para no contaminarse a la hora de deliberar, lo que parece que sí hicieron algunos según una entrevista dada bajo anonimato por un miembro del jurado al diario Vice.


Los abogados del capo mexicano se aferran a que el jurado mintió "en la cara" del juez Brian Cogan a pesar de su insistencia en que no buscaran en internet ni en Twitter, por lo que "cualquier cosa que no sea un riguroso escrutinio podría crear una apariencia inquietante de inequidad".


El juez ha dado un mes a la Fiscalía para que presente su contraargumentación antes de tomar una decisión sobre el asunto.

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Artes, Cultura, Estilo y Moda, Musica

Forever 21 lanza una colección inspirada en la película "Selena"

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La marca de ropa estadounidense Forever 21 anunció este jueves una nueva colección como homenaje a la cantante tejana Selena Quintanilla, al cumplirse 22 años del estreno de "Selena", la película sobre su vida que interpretó Jennifer López.


"Presentamos la colección 'Selena The White Rose' para honrar y celebrar el increíble legado de la reina tejana", indicó un comunicado de la empresa.


Las piezas, que de acuerdo con el comunicado tendrán un valor de entre 4 y 40 dólares, incluyen sudaderas unisex, pantalones deportivos, camisetas, botones y shorts, entre otros artículos. También se presenta una camiseta y un pantalón corto para niños.


Con esta colección, Forever 21 se suma al creciente número de empresas de ropa y maquillaje que han usado la imagen de la tejana para atraer a jóvenes latinos de Estados Unidos.


Uno de los lanzamientos más ambiciosos lo hizo la firma de cosméticos MAC en septiembre de 2016.
Forever 21 prefirió concentrarse en los éxitos de la cantante que aparecen en la cinta "Selena", estrenada el 21 de marzo de 1997 bajo la dirección de Gregory Nava y la caracterización de Jennifer López.


La cinta narra la biografía de la superestrella fallecida dos años antes, cuando todo apuntaba a que sería la primera cantante hispana capaz de captar tanto a su comunidad como a la audiencia en inglés dentro del mercado estadounidense.


Abraham, padre de la cantante, supervisó el proyecto y tuvo control sobre todos los aspectos de la producción.


El legado de la artista es amplio en el mundo de la música. Según la cartelera Billboard, en 2018 cinco de sus canciones estuvieron entre las más populares del año y fue la tercera artista femenina más popular, después de Shakira y Natti Natasha.


La carrera de Selena, denominada "Reina del Tex-Mex", comenzó en la década de 1980 como miembro de la banda familiar Selena y los Dinos, acompañada por sus hermanos Suzette y A.B. Quintanilla.


La cantante fue asesinada a los 23 años el 31 de marzo de 1995 por Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de admiradores y encargada de la administración de sus boutiques.

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Artes, Cultura, Estilo y Moda, Espectáculos

Bogotá Fashion Week 2019 espera generar negocios por más de 600.000 dólares

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Bogotá Fashion Week (BFW), la plataforma de negocios de moda más importante de Colombia, que reúne este año a 48 diseñadores y 50 compradores, espera cerrar negocios superiores a los 600.000 dólares, informaron este lunes los organizadores del evento.


La feria, organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y que se realizará del 2 al 4 de abril, espera que durante la rueda de negocios se genere "un mínimo de 600.000 dólares" aunque la cifra "puede ser mucho mayor", dijo a Efe la directora del BFW, Martha Ligia Gracia.


La plataforma estará conformada este año en un 70 % por diseñadores emergentes y un 30 % por los ya consolidados en el sector con el fin de construir una trayectoria y una historia que forme la imagen del diseño colombiano a nivel internacional.


Gracia también afirmó que tiene claro que "el BFW no se trata sólo de las pasarelas y la ropa sino de hacer negocios con los posibles compradores".


La selección de los diseñadores de prendas de vestir, cuero calzado y marroquinería, así como joyería y bisutería estuvo a cargo del Instituto Europeo de Diseño (IED), entidad que realizó la curaduría, formación y acompañamiento técnico especializado.


Las marcas seleccionadas para esta edición están conformadas por 23 de prendas de vestir como Adriana Santacruz, Isabel Henao y Carolina Stefan.


En joyería y bisutería habrán 13 marcas, entre las que se destacan Alejandra Valdivieso, Álvaro Ávila y Fernanda Arias, y 12 de marroquinería como Ana Laverde, Bahareque y Strada, entre otros.


"Nosotros en Bogotá tenemos mucho diseño y la apuesta de la Cámara de Comercio y su plataforma es que el diseño se vuelva el jalonador de la industria", añadió Gracia.


Entre los invitados especiales estarán la editora en jefe de Elle USA, Nina García, que con "su capacidad creativa es capaz de convertir un producto industrial en algo que sea rentable y comercializable", así como el reconocido diseñador Edgardo Osorio, quienes acompañaran a los diseñadores y se reunirán con ellos para hablar de sus marcas y productos.


En el marco de la apertura oficial del evento la pasarela inaugural estará a cargo de la colombiana Silvia Tcherassi, quien exhibirá su colección "Poeticus" otoño-invierno, con la que acompañará por primera vez el BFW 2019.

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Cali Exposhow se llevará a cabo en septiembre de 2020

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La feria de moda Cali Exposhow, la más importante del suroeste de Colombia, cambió sus fechas al 16 y 19 de septiembre de 2020 para fortalecer el sector empresarial, informaron este lunes los organizadores.


En un comunicado de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) se indicó que "Cali Exposhow se convierte en la bienal de la moda más esperada de Colombia, al tiempo que se consolida el Programa de Fortalecimiento Empresarial del Sistema Moda, Proyecta".


El evento, que se realizaba anualmente en Cali, "aúna sus esfuerzos" para impulsar dicho programa, que nació como una estrategia para el crecimiento del sector.


Entre los planes de los organizadores se encuentran la ampliación de nuevos mercados, consultoría especializada, la comercialización y transformación digital.


"Esto impactará a 100 emprendedores de moda de la ciudad, que se beneficiarán y contarán con el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Santiago de Cali y las instituciones educativas de la ciudad", aseguró Fenalco.


Pese al cambio de fecha, Fenalco indicó que el evento "continuará siendo la puesta en escena de los emprendedores caleños, además del escenario para que los más reconocidos diseñadores y marcas de moda nacionales e internacionales sigan presentando sus colecciones de manera bienal".


Cali Exposhow es el evento de moda más importante del suroeste de Colombia y uno de los de mayor relevancia en América Latina.


Ha contado con la presencia de diseñadores como el italiano Roberto Cavalli, la estadounidense Nicole Miller, la española Rosa Clará y la colombiana Silvia Tcherassi.


El evento "ha servido de plataforma para la consolidación y proyección de los diseñadores y marcas de moda nacionales", gracias a la realización de diferentes actividades como simposios, desfiles y ruedas de negocios, entre otras.


La cantante y actriz mexicana Belinda presentó en la edición número 18 la colección "Pop Star by Belinda", junto a la marca de ropa colombiana Studio F, en el cierre del Cali Exposhow 2018.


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Artes, Cultura, Estilo y Moda

Las sandalias de plataforma marcarán tendencia en la primavera-verano 2020

La casa-taller del arquitecto belga Victor Horta, reconvertida en el Museo Horta de Bruselas, acoge hasta el 30 de junio una colección de 45 objetos auténticos que reconstruyen la decoración real de la vivienda cuando era propiedad del maestro del "Art Nouveau", entre 1901 y 1919.


Durante casi una veintena de años, Horta fue dueño de los dos edificios que componen la casa-taller, donde residió y concibió la mayor parte de sus obras, aunque partió a Estados Unidos al estallar la I Guerra Mundial y a su regreso, en 1919, decidió venderlos.

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Un siglo después de su venta, el Museo Horta conmemora ese aniversario con tres exposiciones, una de ellas dedicada a las colecciones de Extremo Oriente que había en la casa hacia 1905, que revelan una nueva faceta del arquitecto, la de coleccionista.


El responsable de las relaciones con el público del Museo Horta, Thierry Mondelaers, explicó a Efe que Horta era "un gran coleccionista de arte oriental", y eso se ve claramente reflejado en la exposición, que ha intentado "reconstruir el espíritu de la casa de aquel momento".


Coincide con esta idea la conservadora de colecciones de Extremo Oriente en el Museo de Arte e Historia de Bruselas, Nathalie Vandeperre, quien señaló a Efe que estos objetos, la mayoría de origen japonés y chino, eran muy apreciados en aquel momento, especialmente los de metal.


"El arte del metal era extraordinario en aquella época porque los talleres (asiáticos) trabajaban para los samuráis, entonces tenían un conocimiento excepcional (de este material)", afirmó Vandeperre.


El museo también acoge obras de otros artistas del "Art Nouveau", como Henry van de Velde, Paul Hankar y Gustave Serrurier-Bovy.


Para Mondelaers, el "Art Nouveau" de Victor Horta forma parte de la identidad cultural de Bruselas de la misma forma que el Modernismo de Antoni Gaudí es una seña de identidad de Barcelona.


En Bruselas, explicó Mondelaers, "hay una gran cantidad de edificios de 'Art Nouveau' o con algún detalle de este estilo en la fachada", aunque lamentó que la Maison du Peuple, un inmueble diseñado por Victor Horta para ser sede de los socialistas belgas, fuera demolida en 1965 "a causa de la especulación inmobiliaria".


El "Art Nouveau" está hoy reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que incluye en su lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad varias obras de Horta que pueden visitarse en Bruselas, como el Hotel Solvay, el Hotel Tassel, el Hotel van Eetvelde o el propio Museo Horta, que recibe cada año cerca de 65.000 visitantes.

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Dior vuelve a transformar la pasarela en un manifiesto feminista

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Tres años después de haber lanzado las camisetas feministas que convirtieron a toda la industria de la moda rápida en una fábrica de mensajes de empoderamiento, Dior volvió a la carga este martes en París con una colección comercial que recupera los grandes éxitos de su diseñadora, Maria Grazia Chiuri.


"Sisterhood is Powerful", Sisterhood is Global" y "Sisterhood is Forever" (La sororidad es poderosa, mundial y para siempre), títulos de las obras de la poetista feminista estadounidense Robin Morgan, se convirtieron en la nueva serigrafía de las camisetas básicas.


Como en 2016 con el "Todos deberíamos ser feministas", título del manifiesto de la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie que empapeló tiendas y productos en Dior, la histórica firma cae rendida a los guiños que han convertido a las "influencers" en su principal legión.


Vestidas por la marca acudieron este martes al desfile Gala González, Dulceida, Pelayo, Anne-Laure Mais, Camille Charrière, Bryan Boy y una larga lista de poderosos de las redes sociales rendidos al bolso "saddle" de Chiuri, a sus estampados de porcelana y a sus camisetas con mensaje.


En la pasarela, la italiana, al frente del diseño de la marca desde 2016, se fijó en las "Teddy Girls", homólogas femeninas de los "Teddy Boys", una de las primeras subculturas británicas, lo que le permitió repasar las siluetas de los años 1950, donde fue clave la silueta del "New Look", creada por Christian Dior en 1947.


Esto le permitió recuperar las amplias cazadoras masculinas, las faldas con vuelo y las chaquetas de cuero en estampados típicamente ingleses como el punk cuadro bicolor (negro y rojo o negro y verde) o el tartán que revistió monos en lana con escote palabra de honor sobre jerséis a modo de polo, abotonado hasta el cuello.


Pero ni con estas Chiuri se deshizo de las prendas que ha convertido en icono: vestidos princesa, faldas plisadas en tul, zapatos sin talón con cintas decoradas con el nuevo logo de la casa y, por supuesto, las camisetas feministas.


Ni siquiera las críticas que denuncian que esa apropiación comercial deslegitima la causa feminista han conseguido desterrar la tendencia.


Tirando de archivo la diseñadora recuperó del fundador la chaqueta "Bar", marcada en la cintura, en su versión más masculina, la que creó Yves Saint Laurent durante su paso por Dior a finales de los cincuenta.


El joven Saint Laurent, que por entonces acababa de cumplir 21 años, tomó las riendas de la firma tras la repentina muerte de Dior y rejuveneció el "New Look" inspirándose en las culturas alternativas que poblaban las grandes ciudades, idea que ahora retoma Chiuri.


"Las culturas alternativas confirman que el simple hecho de elegir su ropa le otorga una dimensión política", señala la nota que recibieron los invitados al desfile, entre ellos la actriz Jennifer Lawrence, las modelos Cara Delevingne y Bar Rafaeli y la actriz Bianca Jagger.


La colección, dedicada al recién fallecido diseñador de Chanel, Karl Lagerfeld, se presentó en el Museo Rodin, dentro de una gran nave blanca con fotografías de mujeres desnudas que formaban el alfabeto.


Una obra de la artista italiana Tomaso Binga cuyo mensaje incide en la polémica voluntad de Chiuri: reinterpretar la historia de Dior vinculando la marca a la lucha feminista. 

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París se prepara para su primera semana de la moda sin Lagerfeld

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Apenas unos días después de la muerte de Karl Lagerfeld, uno de los últimos titanes de la generación que impulsó el prêt-à-porter, París presenta sus colecciones otoño-invierno 2019/2020 a partir de este lunes, en una semana de la moda marcada por el acontecimiento.


La firma en la que su trabajo obtuvo mayor proyección, Chanel, no revelará la última colección concebida íntegramente por el diseñador hasta el 5 de marzo, día de la clausura de la pasarela parisiense, pero ante la influencia que el octogenario tuvo en muchos jóvenes diseñadores, el luto está asegurado.


El lunes los desfiles arrancarán con la firma británica Rokh, nueva introducción en el calendario parisino, y la alemana Ottolinguer, formada por las jóvenes creadoras Christa Bösch y Cosima Gadient.


A última hora de la tarde será el turno del niño bonito de la moda francesa, Simon Porte Jacquemus, de 27 años, una de las promesas del diseño en la que Lagerfeld tenía puesta la mirada. El alemán no dudó en reconocer la admiración y curiosidad que le despertaba su trabajo.


Jacquemus ha conquistado al público internacional con propuestas veraniegas, concebidas para una vida en la playa, sensuales y con un espíritu ochentero, y por su amistad con "influencers" como Jeanne Damas.


El martes, dos de las grandes marcas de la capital, Christian Dior y Saint Laurent, marcarán el ritmo de la jornada con una presentación en dos emblemáticos puntos de la ciudad: el museo Rodin y la plaza de Trocadero, respectivamente.


Lanvin regresa al calendario oficial tras una sufrida ausencia el pasado otoño por la situación interna que vive la marca, sumida en una crisis de gestión que se prolonga ya desde la partida del israelí Alber Elbaz en 2015.


Tras el infructuoso y efímero paso de Bouchra Jarrar y Olivier Lapidus, ahora es el turno de Bruno Sialelli, que tomó las riendas de la dirección creativa en enero con la promesa de un nuevo amanecer para la histórica casa, caída en desgracia.
No faltarán en esta semana de la moda clásicos como Guy Laroche, Rochas, Isabel Marant, Rick Owens, Balmain, Elie Saab, Lacoste o Stella McCartney.


Las firmas de los jóvenes ya consagrados, como Off-White, del mediático diseñador masculino de Louis Vuitton, Virgil Abloh, o el colombiano Esteban Cortázar, uno de los más queridos entre los especialistas de la industria.


La moda española tendrá un día especialmente consagrado a ella, con la presentación fuera del calendario de la diseñadora cordobesa Juana Martín, que regresará el jueves a París por tercera temporada consecutiva.


Ese mismo día, la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) llevará a la Embajada de España los diseños presentados recientemente en Madrid de modistas como Modesto Lomba o Teresa Helbig, y con la actriz Rossy de Palma como embajadora del acto.


El creador alemán Lutz Huelle, recientemente nombrado director creativo de la firma española Delpozo como sucesor de Josep Font, no ha tenido tiempo de preparar la nueva colección de la marca, que ha sido elaborada por el equipo de diseño y que será presentada en "showroom" en París.


Huelle, participante recurrente de esta semana de la moda desde hace varios años, mostrará los diseños de su marca homónima el viernes por la tarde.


El sábado por la noche, Tommy Hilfiger se estrenará en la capital francesa con un desfile que promete atraer a todas las modelos más influyentes del momento.


En total, se sucederán más de ochenta desfiles, con una variedad de nacionalidades que pasa por Estados Unidos, Francia, Alemania, Bélgica, Japón, España, Colombia o India, entre otras, hasta llegar al martes, con todas las miradas puestas en Chanel.


La firma de Coco Chanel se enfrenta a un punto de inflexión en su historia, quizás el más importante desde la muerte de su fundadora, aunque no será el momento de evaluar el futuro de la "maison" pues los diseños serán aún fruto de la imaginación de Lagerfeld, cuyo espíritu planeará sin duda en la pasarela. 

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D&G se inspiran en la elegancia de los años 60 para su colección

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Los diseñadores italianos Dolce & Gabbana apuestan por la "Elegancia", nombre de su colección para la próxima temporada otoño-invierno, inspirada en el Hollywood de los años 60 con sus esmoquin femeninos, las lentejuelas, los brocados y los estampados animale.


Los diseñadores que presentan sus propuestas durante la semana de la moda de Milán, pero fuera del circuito oficial, convirtieron en un gran teatro la pasarela para mostrar una colección en la que las mujeres recuperan los esmoquin de los años 60 con chistera y capa, y los impermeables en colores negros y blancos.


El esmoquin también se enriquece con sedas decoradas que se combinan con cuellos y bolsillos de diseños de estampados animales.


Vestidos ajustados con estampado de piel de guepardo, que se combinan con medias del mismo diseño, o completamente cubiertos de lentejuelas y enormes flores de tela, recuerdan a las divas del cine del Hollywood de los 60.


En el teatro de Dolce & Gabbana desfilaron también elegantes batas de seda y terciopelo, y babydoll transparentes en colores pastel, todo ello con una clara inspiración en los años 50 y 60.


En otra parte del desfile, el homenaje a la "Elegancia" de los dos diseñadores italianos se contaminó de estampados florales de inspiración japonesa en amplias faldas o vestidos ajustados de tirantes.

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En la semana de la moda de Milán, también presentó [] su colección de otoño-invierno la diseñadora Laura Biagiotti, quien propuso enormes plumas de varios colores con el estampado con las letras "LB" de la marca.


Una propuesta con líneas amplias en pantalones y en abrigos de paño de colores vivos, que contrastan con vestidos ajustados de lana blancos y abrigos completamente inmaculados.


La colección de Antonio Marras está inspirada en mujeres excéntricas y bohemias que llevan prendas bordadas con flores, faldas de encaje y seda, y corpiños con terciopelo.

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De los brillos de la reina Mary al estilo futurista de "Black Panther"

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Los vestuario nominados a los Óscar tienen un recorrido largo. Desde la butaca de un cine nos traslada a la Escocia del siglo XVI o al polvoriento oeste americano; a un país africano imaginario, a la de Inglaterra del XVIII y a la fantasía de una institutriz con muchos poderes.


"The Favourite", "Mary Poppins Returns", "Mary Queen of Scots", "Black Panther" y "The Ballad of Buster Scruggs" son las cinco películas nominadas a mejor diseño de vestuario en la 91 edición de los Óscar, cuya gala se celebrará el próximo domingo, y una mujer, Sandy Powell, es la tiene más posibilidades de alzarse con el galardón al ser la creadora del vestuario de dos de ellas.


La tres veces oscarizada Sandy Powell -por "Shakespeare in Love", "The Aviator" y "The Young Victoria"- ha sido la encargada de crear el vestuario de "The Favourite", donde la monarquía e intrigas palaciegas son el hilo conductor, para contar la historia de la reina Ana, la primera soberana de Gran Bretaña y la última de la casa de los Estuardo. 


Con una limitada paleta de colores centrada en sobrios neutros, blancos y negros, con pequeños toques dorados, plateados y grises, creó los diseños a partir de retratos cortesanos de la época. 


Prendas que expresan con claridad las circunstancias de las tres protagonistas. En el caso de la reina, ricos tejidos para acudir al Parlamento y un sencillo camisón para el dormitorio con el que queda patente su pobre estado de salud.


Tampoco es la primera vez que Alexandra Byrne es candidata a mejor diseño de vestuario en los Óscar, un premio que ya se llevó por "Elizabeth: The Golden Age".


Para crear el de "Mary Queen of Scots" y representar la riqueza de la corte del siglo XVI utilizó cristal de Swarovski para lograr "la visión creativa" que tenía en mente, según ha desvelado la firma de joyería.


"Pedí cristales a medida para hacer una replica de un collar histórico con cabezas de marta cibelina para la reina Isabel I, lo que aportó autenticidad al traje", explicó en las notas de prensa del filme Byrne, quien ha vestido a los personajes de manera majestuosa.


Una película donde las dos protagonistas, las reinas Mary y Elizabeth, reflejan su poder en la elección de las telas de sus vestidos y en la manera de adornarlos. 


Aunque en un contexto infinitamente alejado, pero en el que la monarquía también forma parte del eje de la historia, "Black Panther" se enmarca en el universo futurista de un país de África imaginario, tecnológicamente muy avanzado, para el que la diseñadora Ruth E. Carter -en su tercera nominación tras "Malcom X" y "Amistad"- ha creado vestuario en el que convive cultura Masai y los complementos más futurisas.


Un ejercicio de recreación para una historia que transmite una cultura misteriosa a partir de "tonos y líneas intensas", detalló tras el rodaje Carter, donde los tejidos tecnológicos, los patrones ceñidos y los complementos recrean una imagen poco convencional que en algunos casos recuerda la estética Ndebele de África del Sur, muy similar a las mujeres jirafa de Tailandia. 


Como si no hubiera pasado el tiempo, "Mary Poppins Returns" nos transporta a la fantasía de ser niños y nadar en arrecifes de coral desde bañeras repletas de espuma o formar parte de los personajes de una sopera, con un vestuario perfecto que siempre se adapta, como por arte de magia, a cada ocasión.


De nuevo aquí, la diseñadora Sandy Powell ha sido la encargada de diseñar la estética de la presumida y estilosa Mary Poppins, consiguiendo que el frío de Londres se refleje en la oscuridad de los trajes, solo cuando los personajes viven historias fantásticas y comienzan a ver la luz en sus vidas los colores se vuelven más cálidos y frescos.


"Quería que la excéntrica niñera tuviera un 'look' más moderno pero sin perder la esencia del personaje en la primera película", ha dicho Powell, imagen que aderezó con un sombrero de paja teñido de rojo con un petirrojo, en homenaje al pájaro que aparecía en la primera película.


"The Ballad of Buster Scruggs" es la quinta película que opta al Óscar a mejor diseño de vestuario. Tercera nominación para la diseñadora Mary Zophres -tras "La La Land" y "True Grit"-, colaboradora habitual de los hermanos Coen y que se ha ocupado de títulos como "Interstellar" o "Iron Man 2".


Y ha puesto su empeño en crear, para este western clásico, prendas donde tejidos como la pana, el paño más sencillo y los colores oscuros trasladan el polvo del camino del lejano oeste a la ropa de sus protagonistas. 


En poco más de 48 horas sabremos cuál de ellas se llevará finalmente el galardón. 

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La muerte de Lagerfeld deja el mundo de la moda sin su referente

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El diseñador alemán Karl Lagerfeld falleció este martes en París dejando huérfana a la casa más histórica de París, Chanel, pero también a Fendi y a su marca homónima, donde el llamado "káiser" impuso una impronta que le convirtió en referente en el mundo de la moda.


El modisto, de 85 años de edad, había ingresado este lunes de urgencias en el Hospital Americano de Neuilly sur Seine, un acomodado municipio en las afueras de la capital francesa.


Su ausencia en enero en el desfile de Alta Costura de Chanel para la primavera-verano de 2019, algo inédito, había desatado las alarmas sobre su delicada salud, pero la casa siempre rodeó de secretismo el estado del diseñador, que, según la revista "Public", padecía cáncer de páncreas.


Lagerfeld, que bajo sus perennes gafas de sol, coleta plateada y traje negro con alzacuellos creó un personaje que se adueñó de su persona, nació en Hamburgo el 10 de septiembre de 1933, según biografías que él mismo cuestionaba, pero Francia lo adoptó como propio desde su traslado a París en los años 50.


Su victoria ex aequo con Yves Saint Laurent en un concurso del Secretariado Internacional de la Lana inició en 1954 una prolífica carrera en la que despuntó como free lance hasta que su nombre quedó asociado de forma indisoluble con el de Chanel, donde aterrizó en 1983.


Llegó a una casa que agonizaba y la resucitó en menos de una década sin desviarse de su esencia. Sus espectaculares desfiles, que transformaban el Grand Palais de París en una playa o en una villa italiana, eran los más esperados de las Semanas de la Moda.


Virginie Viard, que trabajó con él durante tres décadas como directora del estudio, ha recibido ahora el encargo de proseguir tanto su legado como el de la fundadora, Gabrielle Chanel.


"El mayor tributo que podemos rendirle hoy es continuar el camino trazado por él. (...) Seguir abrazando el presente e inventando el futuro", indicó en un comunicado el presidente de Chanel, Bruno Pavlovsky.


Las reacciones al fallecimiento no se hicieron esperar y todas lloraron la desaparición de un "genio" de excepcional intuición, cuya ansia creadora también se manifestó en la fotografía, el diseño de objetos o la ilustración, y que en 1984 había creado su propia enseña.


"Gracias por poner belleza y luz en nuestro mundo, tanto color en mitad de la oscuridad, tanto ingenio en estos aburridos días. Creo que no hubieras querido tantas lágrimas y tantas flores pero te extrañaremos", dijo la exmodelo y ex primera dama francesa Carla Bruni.


Lagerfeld, que nunca perdió su acento alemán, se apoyó en ella y en otras tops como Inès de La Fressange, Cindy Crawford, Naomi Campbell o Claudia Schiffer para renovar la casa, cuya dirección artística compaginaba con la de Fendi, donde estuvo al mando desde 1965.


Su talento era tal que se le perdonaban sus salidas de tono, con dardos lanzados sin filtro contra todo tipo de objetivos: "Odio a los niños", "la clase media no tiene suficiente clase" o los rusos "son tan feos que si fuera una mujer rusa, me haría lesbiana" fueron algunas de las frases ejemplo de su carácter.


Hiperactivo y autodidacta, soltero y sin hijos, y con su gata Choupette como única heredera conocida de parte de su legado, Lagerfeld se consagró además como icono pop con colaboraciones con marcas como H&M, Coca Cola o Sephora, y lejos de los focos encontraba reposo en su nutrida biblioteca.


"Francia y París le deben mucho", resumió este martes el portavoz gubernamental, Benjamin Griveaux, mientras que la alcaldesa parisina, Anne Hidalgo, sostuvo más poética que "su arte dio colores y formas al amor", y consideró que, "más que una encarnación de París, él era París". 

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Estilo y Moda

Un diseñador colombiano asegura que la moda transformó su vida

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La fuerza de voluntad y el mundo de la moda han abierto puertas al colombiano Christian Colorado, que una vez tocó fondo con las drogas y el alcohol, y le han permitido llevar el mensaje a jóvenes de escasos recursos en su país de que los sueños sí pueden lograrse.


"Todo esto me transformó la vida" y eso es lo que busca ahora lograr con otros jóvenes, estén interesados o no en la moda, aseguró en entrevista con Efe.


En una carrera de sólo tres años, Colorado ha visto al cantante colombiano Maluma usando sus creaciones y fue elegido por el canal Nickelodeon para diseñar una colección inspirada en Bob Esponja, presentada en 2017 en el popular Colombiamoda.


La Mercedes Fashion Week de El Salvador se suma a sus experiencias y a Nueva York llegó por primera vez en febrero del 2018, invitado a mostrar sus diseños urbanos para hombres con otros modistos emergentes durante la Semana de la Moda.


Su creatividad no pasó desapercibida y por tercera ocasión este año regresó a la pasarela de Nueva York.
Pero, la vida no siempre le sonrió. El abandono de su madre cuando tenía tres años, dejándolo con sus dos hermanos y con su padre, tuvo consecuencias.


"A mí eso me pegó fuerte, me volví un niño muy rebelde. Mi padre era un hombre muy estricto y chocábamos", dijo Colorado, cuyas creaciones son también usadas por mujeres.


A los 13 años, su rebeldía le llevó a dejar el hogar en Caldas, Antioquia, y marcharse a Bogotá en busca de su madre, a la que encontró y con la que convivió algunos años.


Una vez más, problemas en el hogar le llevaron a dejarlo a los 16 años y estuvo en la calle hasta que comenzó a trabajar como vendedor ambulante y con lo poco que ganaba pagaba alguna habitación.


Colorado tuvo un contacto esporádico con las drogas, aunque el vicio más fuerte fue con el alcohol y no fue hasta los 20 años que decidió que su vida tenía que cambiar.


"Cuando era vendedor ya estaba cansado de esa situación, de vivir al día, y opté por ser soldado" para no preocuparse por dónde vivir y la comida, señaló el diseñador, de quien se realiza un documental por CINEXIN Studios, con base en Nueva York y Madrid.


Al concluir el servicio militar no podía tener un buen empleo porque no había terminado la escuela.
"Decidí que tenía que tomar el control" de su vida, dejar la adicción que aún tenía del alcohol, lo que afirma logró "por pura voluntad o puro Dios".


"Ya llevo diez años, tres meses y doce días", libre de sus vicios, afirma con satisfacción Colorado, quien decidió hacer su sueño realidad de estudiar diseño de modas, tras lo cual trabajó durante dos años con diseñadores.


En 2015, tomó fotos de sus diseños y las publicó en Facebook. "Ese fue mi debut en la moda", de su propia marca, dice con humildad porque no contaba con recursos para una presentación.


De su visita a Nueva York casi desiste porque no tenía dinero, pero a sugerencias de su profesora y mentora, Natalia Ochoa, vendió en la web una camiseta blanca que diseñó y que en letras negras lee "Nueva York, París, Bosa", barrio humilde donde vivió mientras estudió diseño, logrando los fondos para su debut en la gran manzana.


Así nació la campaña "Thebosayorkdream" que le ha llevado a escuelas, universidades "y donde nos llamen" para dar a conocer su historia porque quiere que se sepa que los sueños se pueden alcanzar. 

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Artes, Cultura, Estilo y Moda

Muere la icono de la moda Caroline Lee Radziwill, hermana de Jacqueline Kennedy

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La escritora, actriz e icono de la moda Caroline Lee Radziwill, hermana menor de la exprimera dama de EE.UU., Jacqueline Kennedy, falleció el viernes en su casa en Nueva York a los 85 años.


Amiga de muchos famosos, entre ellos el pintor Andy Warhol, el bailarín Rudolph Nureyev o el escritor Truman Capote, Caroline Lee Bouvier (1933), también diseñadora de interiores, trabajo que tuvo el sello de su elegancia y sofisticación, se casó tres veces y tuvo entre sus maridos al príncipe polaco Stanislaw Albrecht Radziwill, con quien tuvo dos hijos, Anthony y Anna Christina.


La muerte de uno de ellos, Anthony a los 40 años, el 10 de agosto de 1999, golpeó duro al icono de la moda. Varias semanas antes de su muerte, por un cáncer testicular contra el que batalló una década, había sido padrino de la boda de su primo, John John Kennedy.


Kennedy, abogado y entonces director de la revista George, daría un discurso para honrar a su primo en su funeral pero la targedia tocó nuevamente a la familia cuando perdió la vida junto a su esposa Carolyn Bessette y su cuñada en un accidente de aviación, del que se cumplen este año su vigésimo aniversario.


También tenía una relación estrecha con grandes diseñadores como Yves Saint Laurent u Oleg Cassini y su belleza fue captada por muchos artistas y fotógrafos, entre ellos Peter Board, con quien también sostuvo una relación romántica.


En 1953 Radzvill se casó primero que su hermana, con el editor Michael Temple Canfield, de quien se divorció en 1959. Su segundo matrimonio fue con el príncipe polaco.


La revista Vanity Fair destaca hoy que también fue conocida como uno de los cisnes de Capote y agrega que así se referían al grupo de mujeres de la alta sociedad neoyorquina que se reunían en torno al escritor para hablar de sus vidas de ensueño, y entre ellas figuró además la diseñadora de modas Gloria Vanderbilt.
También se hace eco de lo que han destacado hoy otros medios, de la rivalidad Radzvill y su hermana mayor Jacqueline, que citan una biografía no autorizada publicada este otoño "Las fabulosas hermanas Bouvier: las trágicas y glamorosas vidas de Jackie y Lee", por Sam Kushner y Nancy Schoenberger.


De acuerdo con Vanity Fair, pese a que Radzvill era "una estrella en sí misma, cuyo brillo no solo deslumbraba en los salones de Manhattan sino también en los cenáculos de la elite internacional", nunca pudo eclipsar a su hermana.


Esa rivalidad existió desde la infancia porque su hermana mayor era la preferida de su padre, el banquero John Vernou Bouvier III, y ella de su madre, la socialité Janet Norton Lee, un matrimonio que terminó en divorcio.


"Siempre estuvo a favor de ella. Es algo que estaba muy claro para mí (...) Después lo entendí porque tenía razones para ello. Se parecía a él físicamente y eso a mi padre le hacía sentirse muy orgulloso", admitió públicamente.


Sin embargo, cuando Jacqueline Kennedy se convirtió en primera dama, eran inseparables, su hermana menor le acompañaba en los viajes y fue un gran apoyo cuando asesinaron al mandatario, el 22 de noviembre del 1963.


Pero, las discrepancias resurgieron porque ambas se enamoraron del mismo hombre, el magnate griego Aristóteles Onassis, que terminó casándose con Jacqueline.


Radzvill demostró que hizo lo que quería. El mismo día en que se casaría con el magnate hotelero Newton Cope le dejó plantado, pero, no quiso perder el viaje de luna de miel que habían planificado y se marcharon juntos al Caribe.


En 1988 se volvió a casar con el escenógrafo Herbert Ross, matrimonio que terminó en divorcio.
Caroline Lee Bouvier, que publicó dos libros de fotos sobre sus viajes y amigos famosos, continuaba trabajando y era coordinadora de relaciones públicas y de eventos especiales de Giorgio Armani.

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Estilo y Moda

Feminidad aflorada y texturas en el desfile neoyorquino de Oscar de la Renta

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La casa de moda Oscar de la Renta presentó este martes en la Semana de la Moda de Nueva York su colección de otoño de este año, caracterizada por diseños femeninos y floreados y un gran abanico de texturas en un guiño a la región española de Andalucía.


Celebrado en el edificio Cunard, de estilo neorenacentista y situado en el corazón del distrito financiero de Wall Street, las modelos de Oscar de la Renta desfilaron por un escenario repleto de plantas y arcos de herradura bicolores, similares a los que se pueden ver en monumentos andaluces como la Mezquita de Córdoba.


La firma, cuya dirección creativa está en manos de Fernando García, de madre española, y Laura Kim, de origen coreano, se decantó para su nueva colección por vestidos femeninos que estilizan la figura de la mujer, ajustados al torso y cintura con flecos, elegantes calados de motivos vegetales o coloridos bordados florales.


El terciopelo, una de las tendencias del momento, estuvo muy presente en la propuesta de estos dos diseñadores, pareja además en la vida real, especialmente en negro azabache y en burdeos, que utilizaron para confeccionar trajes de coctel y de gala.


La pieza por la que es más conocida la marca, el vestido de alfombra roja, fue una vez más la que centró todas las miradas, en especial un vestido que desfiló la supermodelo Bella Hadid, un palabra de honor en terciopelo y tul negro cuya majestuosidad acentuaba su gran falda y cola.


Un dramático vestido de ligeras plumas blancas de avestruz, por encima de la rodilla en la zona frontal que sin embargo arrastraba por la alfombra de la pasarela en la parte trasera, fue admirado también por los asistentes, entre los que se encontraban la actriz Natalia Dyer, la modelo Karolina Kurkova, o la socialité Nicky Hilton.


Los abrigos de tapices florales, los ponchos de patchwork, voluminosos collares dorados, trajes de chaqueta en naranja ocre, y pequeños y originales bolsos de mano, como el que se vio en forma de farolillo metálico, completaban la colección.


Por su parte, Coach, fundada en 1941, presentó este martes en su desfile las propuestas tanto para ella como para él, en la que claramente se decantó por una línea joven e informal que combinaba estampados de cuadros de varios tipos, una gran variedad de colores y la superposición de prendas de vestir.


La colección de la casa de moda, que hasta hace poco se especializaba en marroquinería, supone un marcado cambio de rumbo, y una oda a la cultura americana en la que ha utilizado el patchwork, el bordado, ribetes en encaje, y otros detalles como el pequeño lazo negro utilizado en el lejano oeste a modo de corbata.


Para la mujer, Coach optó por vestidos cortos fluidos y asimétricos y abrigos oversize decorados con largos flecos y o voluminosos cuellos de borrego, y para el hombre por esbeltos pantalones y chaquetas amplias en los que combinaba el cuadro tartán con el ante y el cuero.


En esta ocasión, el director creativo de Coach, Stuart Vevers, contó con la colaboración del artista y diseñador textil Kaffe Fassett, en la elaboración de los coloridos estampados.


En el show desfilaron un total de 61 modelos, una cifra inusualmente elevada, entre las que destacó Kaia Gerber, hija de la supermodelo Cindy Crawford, y Dree Louise Hemingway, familiar del escritor Ernest Hemingway.


Al show asistieron la actriz Chloe Grace Moretz, Maisie Williams, conocida por su papel en la serie "Juego de Tronos", y Michael B Jordan, uno de los protagonistas de Black Panther.


Por su parte, el indio americano Naeem Khan rindió homenaje a su mentor, el diseñador Roy Halston, con una propuesta plagada de elegantes vestidos con la que dijo quería permitir que la mujer pudiera crear su propio estilo.


El modisto se apoyó en la pedrería y los bordados dorados y plateados para presentar un look sofisticado pero original, con coloridos estampados tanto geométricos como florales, en los que destacó el rojo, el negro, y tonos cobrizos.


Es especial, un par de vestidos largos en las que utilizó el diseño estilo mosaico, simulando las pequeñas teselas en azul cerúleo, blanco, naranja y verde esmeralda.

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Artes, Cultura, Espectáculos, Estilo y Moda

La mujer elegante y desenfadada de Carolina Herrera desfila en Nueva York

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La mujer elegante pero desenfadada y segura de sí misma, ataviada con prendas de colores alegres y exagerados volúmenes, recorrió [] la pasarela de la casa de moda Carolina Herrera, que presentó en la Semana de la Moda de Nueva York su esperada propuesta de otoño.


Wes Gordon, el director creativo de la firma, apostó por el magenta, el azul cerúleo, el coral o el amarillo girasol en amplias faldas y voluminosas mangas, para proyectar su imagen de una fémina moderna que marca la diferencia.


"La mujer de Carolina Herrera es colorida, destaca, se lo pasa bien, echa la cabeza hacia atrás cuando se ríe, y nunca busca mimetizarse con lo que la rodea" explicó Gordon poco antes del desfile en las redes sociales.


"En un día en el que todos están llevando abrigos negros, ella lleva uno fucsia, porque el mundo ya es lo suficientemente serio", detalló.


La primera pieza que apareció en la pasarela del elegante Historical Society de Nueva York, donde el modisto ya debutó para Carolina Herrera el pasado mes de septiembre, reflejaba a la perfección esta ilusión.


Un vestido de dimensiones exageradas, compuesto por tres grandes y fruncidas franjas de tela decoradas con un pequeño estampado de flores azul cielo sobre un fondo de intenso amarillo, fue el diseño que, con sólo un vistazo, transmitía claramente la idea del joven Gordon, de 32 años.


Le siguieron elegantes trajes de chaqueta de líneas clásicas, impulsados sin embargo por el azul cerúleo que monopolizaba la pieza, o un largo y fluido vestido en rosa fucsia, ajustado a la cintura y de cuello alto, decorado con un estampado floral en el mismo color pero de acabado satinado.


El modisto también jugó con la superposición de capas de tul en otros vestidos, en fucsia para un traje de gala de falda voluminosa y con una discreta capa que arrancaba de los hombros, o en otro modelo de un sólo hombro en rosa pálido, ceñido a la cintura, de donde salía una discreta cascada de tejido anaranjado.


Para las prendas de abrigo, la casa de moda se decantó por modelos largos, casi hasta el suelo, de líneas clásicas y rectas, en negro, rosa o en un estampado Príncipe de Gales gris.


El volante estructurado de gran tamaño fue uno de los elementos más utilizados en las mangas de algunas de las prendas, que se vieron en tops blancos negros o azules, un dramático toque que se adueñaba de todo el look.


Para vestir los pies, la casa de moda apostó por un cómodo calzado estilo babucha, también en vivos colores, tanto en plano como con un discreto y fino tacón.


Por supuesto, la fundadora de la cada de moda no faltó al evento, uno de los que mayor atención reciben en la Semana de la Moda de Nueva York, donde se mostró sonriente y relajada, ataviada con un traje de chaqueta y falda en tonos grises y complementos en burdeos.


En primera fila del desfile, rostros tan conocidos como el de Anna Wintour, directora creativa de Condé Nast, grupo que incluye la revista de moda Vogue, así como las actrices Michelle Monaghan, Shailene Woodley y Camilla Belle.


Gordon, que trabajó como consultor creativo de Carolina Herrera durante un año antes de conocerse su nombramiento, agradeció poco antes del show la oportunidad que le dio su mentora venezolana, que asegura le ha supuesto una "gran oportunidad de aprendizaje".


El diseñador reveló que, desde que Herrera se retirara como diseñadora en activo de la marca, ambos se ven con frecuencia, encuentros en los que "nunca se habla de trabajo", puesto que tanto ella como su marido, Reinaldo Herrera Guevara, se han convertido en "buenos amigos".


Entre los consejos más valiosos que le ha dejado: que a veces lo más valiente que puede hacer un diseñador es ser elegante, reveló el modisto estadounidense, que dijo tener como objetivo seguir diseñando para una mujer "femenina, dramática, poderosa y pasional".

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Artes, Cultura, Espectáculos, Estilo y Moda

La pasarela de la moda flamenca llega al cuarto de siglo entre trajes de neopreno y satén

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La pasarela de la moda flamenca cerró este domingo sus puertas, tras cumplir sus bodas de plata, presentando diversas colecciones del traje regional más conocido de España, adaptado a nuevos tejidos como el neopreno y al más clásico satén, además de sus universales lunares, vestidos de inspiración mexicana y hasta los diseñados para las madres lactantes.


El Salón Internacional de Moda Flamenca de Sevilla (SIMOF) ha cumplido con esta edición sus 25 años de presencia en la moda española, y durante sus cuatro días de duración ha visto 32 desfiles profesionales, ha mostrado más de 1.500 trajes de unos 50 diseñadores y firmas de moda flamenca.


Se han podido ver innovaciones llevadas al extremo, como las del diseñador Antonio Gutiérrez, que ha querido conectar "las invasiones alienígenas" con la moda flamenca, tomando como referencia la estética de las películas de serie B de los años 60 con tejidos elásticos, ajustados, brillos y colores flúor.


El contrapunto lo han puesto trabajos como 'Pura Sangre', la colección de Pilar Rubio inspirada en México y en España, con ajustes al cuerpo como nota predominante, y con el rojo, el fucsia o el púrpura son algunos de los colores que ha usado para sacar adelante sus diseños, ajustados al cuerpo y con cascadas de volantes.


Aunque para innovador, el traje de flamenca adaptado para madres lactantes, presentado por varias modelos que subieron a la pasarela y amamantaron a sus bebés.


La iniciativa, que SIMOF califica de "insólita", ha surgido de Mamandoo, que promueve y asesora sobre la lactancia materna, en colaboración con la firma Sonibel, y con ella han querido reivindicar así a las madres.


No han faltado otros mensajes reivindicativos, en esta ocasión bordados en diferentes colores en los mantoncillos que acompañan este conocido traje folclórico andaluz, idea de la diseñadora Aurora Gaviño, como "Nuestra arma sororidad" o "Ni una menos", en referencia al lema de las protestas contra la violencia machista.


Idea del diseñador Ernesto Sillero, primer premio del certamen de diseñadores noveles de trajes de flamenca, ha sido mezclar el neopreno con el tul y el satén para presentar una colección inspirada en el famoso Circo del Sol.


Sevilla, capital de Andalucía, ha puesto así fin a "la primera feria profesional del sector, principal escaparate de la única indumentaria tradicional que admite modas y se contagia de las tendencias más actuales", dijeron los organizadores en su página web, al tiempo que señalaron que "esta iniciativa se ha convertido en una de las citas ineludibles de la moda de España".


En esta edición de SIMOF han participado dos decenas de empresas andaluzas con exportaciones hacia Rusia, Japón, China, Estados Unidos, Italia, Francia y México.


Para celebrar el cuarto de siglo de vida de esta particular pasarela los diseñadores Victorio & Lucchino, pioneros en utilizar elementos de inspiración flamenca en sus diseños, han preparado una colección cápsula que se presentará el 20 de febrero en un tablao flamenco sevillano.


El sector de la moda flamenca es uno de los más desarrollados en esta región sureña, la mayor de España, que proporciona trabajó a más de 20.000 personas y cuenta con unas 2.500 empresas, con un fuerte crecimiento en sus exportaciones en los últimos años y que en 2017 superó ventas por más de 620 millones de euros.

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